Anche i Bambini Vogliono Obama

Dopo aver rivisto un'amica che lavora in TV a Bruxelles ed aver varcato la porta del Clazz per una tranquilla cenetta in ricordo dei bei tempi...ecco la simpatica sorpresa del giorno...

E non Abbiamo Cercato le Unghie Spezzate...

Considerata la discreta ciocca di capelli credo che, in Estonia, non mi convenga litigare con nessuno...

Sarà avarizia...ma vorrei tenermi stretti quelli che mi rimangono in testa..
E, no...quelli non li ho raccolti e messi in tasca...

Controllo Nascite in Estonia

Teadlik Valik = Scelta Consapevole.

Quando ci sono passato davanti, oltre ad aver scattato immediatamente una foto, ho pensato che, delle volte, facciamo delle scelte non esattamente consapevoli.

Quindi meglio continuare a tenere le dita incrociate.

Scoprendo l'Estonia: Risveglio a Sillamae

Qualcuno mi ha detto che è stato solo perchè ci sono capitato durante una rarissima giornata di sole ma, sul serio, Sillamae non mi è sembrata per nulla quell posto tremendo e pericolosissimo delquale, fino a ieri notte, mi hanno parlato su Facebook.

La giornata è iniziata abbastanza presto e, come deciso dal piccolo pezzetto di carta lasciato al banco della reception, con la mia tanto attesa colazione.
Una volta entrato nel ristorante – deserto come lan notte precedente – riconosco immediatamente il mio tavolo: ad aspettarmi, infatti, trovo tutta la mia lista.
Prosciutto, formaggio, burro, pane, omelette, caffe, succo d’arancia…ma, ironia, niente acqua. Che qualcuno dell’hotel abbia letto il mio post di ieri?

Finito il mio banchetto solitario e dopo una breve chiacchierata con Julia, receptionist molto carina e di un ottimo inglese, chiedo di cancellare il taxi e comincio una passeggiata in solitario verso il porto. Se la memoria non mi inganna, questa è una delle mattine più calde e soleggiate che abbia mai visto in Estonia e sarebeb stupido sprecarla muovendomi in macchina.

Pochi minuti di camminata sul viale principale e, subito, la mia attenzione viene catturata da delle enormi ciminiere che, per quanto non vicinissime, mi sembrano assolutamente raggiungibili. Sigaretta dopo sigaretta, i cartelli di divieto d’accesso – che fingo di non capire perchè scritti “solamente” in estone e russo – mi fanno capire che la meta comincia ad essere vicina.

Ipod spento in modo da sentire qualsiasi richiamo della polizia e press card pronta all’uso, mi dirigo con grane naturalezza verso quello che sembra essere un checkpoint d’altri tempi. Gabbiotto con guardia, sbarra abbassata, cartelli incomprensibili ma, comunque chiarissimi. Di lì non si passa.Forse.

Un colpo di fortuna sfacciata vuole che il guardiano sia troppo impegnato nella sua telefonata per badare a me e così, pian pianino, riesco ad imbucarmi nel blocco amministrativo del porto. Un po’ deluso, però, perchè non ci trovo niente di veramente interessante a parte alcuni uffici, l’infermeria e la mensa per gli impiegati.

Lasciando perdere questi palazzotti da colletti bianchi, continuo la mia passeggiata verso le ciminiere ma, quando finalmente è solamente un muro a separarci, compare un nuovo maledetto ostacolo.
Un secondo posto di guardia.
E stavolta non arriva nessun aiuto insperato, visto che la guardia è lì, immobile e serissima, con gli occhi fissi su di me e la mia macchina fotografica.

Niente da fare.
Obbligato a rinunciare alla missione quando ormai ero arrivato ad un passo dalla meta, quando era rimasto solo un muro a separarmi dal mio sogno di entare nell’inferno estone.

O forse no.
Tre ore di bus, una notte in una stanza caldissima, una colazione senza acqua non possono finire così. Non sarebbe nemmeno giusto.

Mentro torno verso il primo check point, cercando di immaginare quale storia possa provare a raccontare alla guardia nel caso la telefonata sia finita, intravedo la porta di un edificio – stesso lato del maledetto muro – aperta. Chiaramente non è il momento per pensare a cosa possa succedere...corro dentro.

Bene che vada troverò un posto dove è domenica anche per la sicurezza.
Male che vada...

No...al male che vada adesso non ci voglio pensare...

Entro.

Scoprendo l'Estonia: Prima Notte a Sillamae

“Dove??”
“Perchè vuoi andare lì??”
Arrivato all’hotel Krank e dopo un discreto pollo con formaggio Greco ed erbette provenzali provo a chiedere al giovanissimo “concierge” se non conosca qualcuno abbastanza matto da aggiungersi al mio turismo nucleare.

“Per caso sai come arrivare alla vecchia centrale?”

“Dove?? Perchè vuoi andare lì?? Non si può andare in quell posto, è una zona vietata. E pericolosa.”

Anche se non sembra, soprattutto per via di quel maledetto sorriso ironico che mi spunta sulla bocca, apprezzo veramente il suo tentativo di tenermi lontano da quel posto. Sono sicuro che non lo faccia per mantenere chissà quale segreto ma che, dietro alle sue parole, ci sia solamente la voglia di non veder tornare l’unico cliente dell’hotel con un braccio in più e venti capelli in meno.

Che nel mio caso vorrebbe dire calvo, lo so.

È molto probabile che, comunque, qualche altra persona domain provi a fermarmi con ben altri mezzzi, che qualche guardia non dimostri la stessa gentilezza nel farmi capire che non è il posto adatto a me ma…dovrei forse fermarmi solamente per questo?

Dovrei forse rinunciare al taxi prenotato per le 10 del mattino solo perchè penso di non poter entrare all’inferno ma, tutt’al più, sarò costretto a fermarmi sulla porta?

Non rispondo nemmeno, tanto è ovvio.

Luciferine fantasie a parte, comunque, il paese è decisamente diverso da quanto mi aspettassi.

Appena sceso dal bus, lo ammetto, ho iniziato a maledire la mia idea di venire qui a passare un solitario fine settimana: tristi blocchi grigiastri come l’epoca che ricordano circondati da facce non esattamente amichevoli erano tutto quello che mi sono trovato davanti agli occhi.

Ma dopo una breve passeggiata per il centro della cittadina, nonostante le facce non siano cambiate allo stesso modo, almeno l’estetica dei palazzi ha reso tutto molto più familiare ed accogliente.

L’hotel – unico del posto e, dunque, speculatore autorizzato dei portafogli altrui – è carino, semi-pulito, offre una connessione wireless gratuita, una prostituta molto carina per ogni esigenza – ma, questa no, non esattamente gratuita – ed una colazione abbastanza bizzarra.

Mentre pagavo per la mia notte da ospite, infatti, ho anche dovuto scrivere una lista delle cose che avrei voluto trovare sulla tavola al mattino successivo.

Si, ho dovuto scrivere anche “acqua fresca”.

Quanto al resto, va tutto abbastanza bene se si dimenticano una camera caldissima, una finestra inutilizzabile a causa della generosità dei piccioni – bionici –di Sillamae che hanno eletto il mio davanzale a pensatoio collettivo ed ad una doccia che mi ricorda la mia infanzia.

Quando, se qualcuno stava già facendo una doccia calda in un altro bagno, era meglio aspettare per non rischiare di bestemmiare più del solito.

Scoprendo l'Estonia: Sillamae e la Vecchia Fabbrica Nucleare

La prima volta che ho sentito nominare la parola “Sillamae” è stato alla stazione dei bus di Tallinn, quando cercavo di salire sul bus notturno per Riga. Un anziano signore di origine russa mi ha avvicinato per chiedermi una sigaretta ed ha cominciato a raccontare una storia che, un po’ per l’enorme quantità di alcool che doveva aver bevuto ed un po’ per la mia scarsissima conoscenza del russo, non ho capito fino in fondo.

Al tempo ero appena arrivato in Estonia e, colpa mia, non avevo idea nemmeno dell’esistenza di un posto del genere.

La parola “nucleare”era la più ricorrente nella suo discorso ma, se c’è qualcosa che ho imparato da un passato di allegro bevitore in compagnia, è che non si deve mai credere più di tanto a chi predice catastrofi dopo quattro o cinque vodka di troppo. Ed ero certo che quello fosse il solito caso.

Qualche mese dopo, però, la coppia “Sillamae-nucleare” si è ripresentata e, visto la bocca dalla quale usciva, potevo essere certo non fosse solo la fantasia di qualche divertente ubriacone di strada pronto a tutto per avere un po’ di nicotina. Però, ancora, la mia competenza sull’argomento era troppo bassa per permettermi di prender parte alla discussione ed allontanarmi dal mio solito ruolo di uditore passivo. Spugna che cerca di rubare quanto più possibile dai discorsi degli altri.

Ed è stato lì che, stanco di rimanere zitto ad ascoltare, ho fatto la mia scelta.

Potevo forse continuare ad andare avanti sapendo che, da qualche parte a tre ore di distanza da casa mia c’era un posto nel quale, durante l’epoca sovietica, la gente si uccideva di lavoro per fabbricare una bomba atomica senza vederlo di persona?

Era giusto continuare a stare seduto a sognare davanti a quelle colorate immagini di rifiuti nucleari che spiavo su Google Maps?

Ovviamente no.

Ed è per questo che ora, seduto sul bus che porta al confine con lo scomodo vicino Russo, scrivo queste righe affascinato dal modo in cui gli estoni hanno riempito le strade non solo di cartelli per segnalate le stazioni di benzina ed i bar, ma anche gli internet point più vicini.

A più tardi, Sillamae!

Discovering Estonia: Paldiski, Russians and the Coastline

Whatever people will say, that pork steak we had will stay as adorable as I immediately said: I never found anything tasting “so Sardinian” in the whole Europe.

Our lunch goes quite smoothly and reaches the top when I manage to leave the restaurant for a while and I start, together with one of our guides, to look for an ATM.



We do not waste time, we are alone and we can go straight to the point, even though my Estonian skills are still less than basic and her English is not so fluent.

The majority of Paldiski population is native Russian, keeps using Russian as the real everyday language and did not excessively complain when Russians decided to stay a bit longer once Estonia was already into the road to independence.
While she is Estonian, and she does not belong to this place as she was born in another Estonian-Estonian county in the middle of the nation.



“Do you feel accepted in here? Isn’t it hard to live in a place where you are considered foreigner in your own country?” I ask realizing that, most of the time, this is The question I pose to Russian people. And it feels strange to ask it to an Estonian now.



“Yes, sometimes it is hard. Some people do not like me because I am not Russian, is true. Once one old lady who lives close to my apartment started to yell at me arguing that I should not expose my clothes to the public view when I put them to dry. Because no one want to see any dirty Estonian one.”, she tells me without the sufferance I would expect from such words.



“And what about last April, then?” I try to ask. “How was to live it here…what did you feel those days?”



“Well,” she says while she points her eyes on something a way too far to be seen. “I discovered that on the news and I was shocked as almost everyone else, but it did not pass too much time until everything started to happen also outside our windows.”

“Nothing serious happened here in Paldiski: just few people damaging some cars and nothing else. But when I have seen those military cars stationing here –and she points her fingers to a place next to the main road, close to a pizzeria. Ndr­­- I felt it. I felt I was almost 20 years back. I felt we got trapped again. I felt we finally woke up from our dream of independence.”



Few minutes later we are back in the Tavern smiling as nothing had ever been said and we are ready to start the second part of our Paldiski visit: the coastline.



Being obliged to split our group in two parts because of the number of places available in the car, I go with Jaana and the director of the museum to one of the most amazing places I happened to visit in Estonia.



After a 5 minutes minutes drive and a nice wall paint saying “Welcome to Hell”, we get close to Paldiski military base, a place where we will probably not be able to see in few year anymore.



The wind keeps blowing on an incredible game the nature is playing on there. The three of us are standing in front of the sea, in front of some 50meters fall, without any protection between us, the waves and the rocks.

“Why?” I ask. “Why don’t they put something here to protect people from jumping?”

“Because it would be useless” she answers.



Every couple of months a new part of the land falls down on the sea without any chance of avoiding it. “The lower part of this land is much softer than the upper one so, when the water starts to attack, there is no chance. It starts falling down. As here, look!”. She points her finger few steps behind us where the sole is full of small creeps, sign of an imminent fall.

“Tap your feet, listen to the sound. In few months even this part will disappear” and she is right. The noise is strange, almost empty. Somehow scary too.



Behind us, some hundreds meters from the coastline, some brand new windmills stands happy about a wind comparable to that damned one I found once while going to “el Guincho” a beach on the open Ocean next to Cascais.



“But, I remember that one of the main complaints about windmills beside the strange sound they make, is that they produce a lot of vibrations which, people thinks, might be not too good for the ground. So…how come you have windmills here?! Doesn’t it accelerate the process making more land fall into the sea?”



“Maybe. It might be true.” She tells me while walking around and showing me a building which, in some months, will be simply a souvenir as everything which has been build in front of it. “It will not last more than a year.”


The wind keeps blowing too much and the others are waiting in town so we realize that we have to come back and leave this incredible scenario for getting back to today’s Estonia and stop looking at that strange rocket standing outside the army base.

Discovering Estonia on the way to Peipsi lake: Rakvere

Hundred kilometers from Tallinn, after a smooth ride on one of the new "Euro-Estonian" roads, we reached Rakvere: a 17-and-something-thousand inhabitants city which, in the minds of locals, immediately recall the images of its castle, its Tarvas statue and the taste of its juicy meat.

Being more than 770 years old, Rakvere is one of those places full of stories and worth to be discovered: we stopped by on our way to the Russian border and we tried to discover something about a place most of the foreigners living in Estonia had only seen marked on the package of the meat the usually buy in the supermarkets.

Wikipedia gives some useful information about the history of the town and, as we discovered all the details once we had the chance to surf through it, I think would be pointless to resume it here.

What we found there, already much different from Tallinn, is the atmosphere local people tend to create: I would not say that they are much more open than people from the capital but, what it is probably undeniable, is the way they do not try to mark the difference between themselves and the world.

People - myself included, of course - tend to make often fun of Parisians and their fancy, poshy attitude of feeling much more French than all the other French people, something which can be considered quite hilarious sometimes, I agree on that.

But...is it any different in Tallinn?

Do people from the Capital really feel as anyone else or there a reason why they keep asking to everyone "Are you originally from Tallinn or do you just live here?"

I have my opinion about that but I do not want to share it, I still keep being a foreigner up here so, I probably still do not fit into the local mentality. Yet.

Getting back to Rakvere then, and overcoming the fact that people, at least, look more simple than in Tallinn, we stepped by the Castle - or, better to say the ruins of an ancient castle owned by Danes, Germans, Tzars, Sweds and Poles nowaydays turned into a small tourist trap but, nevertheless, worth of a nice walk all around there at least for enjoying the massive Tarvac statue, a monument representing an enormous aurochs which is also the biggest statue of an animal into the whole Baltic.

The view from there is pretty nice and the effect of a panorama made of the ruins and the top of an old church somewhere behind makes the whole view quite romantic too, at least until we did not realize that we were just standing in the shadow of a bronze giant auroch which obviously the sculptor wanted to realize in all its attributes.
Yes, exactly, those ones included.

The last part of the visit to the city - before getting lost while trying to restart our trip - has been a small walk in the centre where the role city halls, Cathedrals and markets had in old European cities had been replaced by a squared shopping mall surrounded by bizzarre yellow post-modern streetlights and small, coloured aurochs (!).